Хрен

Корневища хрена используют как очень острую приправу к различным блюдам. Хрен богат минеральными солями. В 100 г свежих корней содержится 79 мг натрия, 579 — калия, 119— кальция, 35,3 — магния, 2,003 — железа, 0,14 — меди, 70 — фосфора, 212 — серы, 18,8 — хлора, до 200 мг витамина С, а также фитонциды, предохраняющие организм от заболеваний.

Хрен выдерживает сильные морозы и в открытом грунте переносит даже суровые малоснежные зимы, если только корни его не повреждены. Эта культура требовательна к почвенной влаге, недостаток ее мало снижает урожай, но сильно ухудшает качество продукции — корни деревенеют, ветвятся, теряют сочность.

При застое воды корневища не развиваются и загнивают, поэтому на участках с высоким уровнем грунтовых вод разводить хрен не рекомендуется. Он может расти и на малоплодородных почвах, но хорошие урожаи его получают при достаточной заправке почвы удобрениями.

Лучшие почвы — легкие суглинистые и супесчаные, достаточно увлажненные. Наиболее распространены местные сорта хрена: Суздальский, Ростовский, в Северо-Западной зоне — Латвийский, в южных районах — Татарский, Атлант, Валковский.

Выращивать хрен нужно на специально отведенном участке. Корневища его при копке недостаточно хорошо выбираются, а их остатки сохраняются в почве, дают новые побеги и засоряют ее. После хрена участок лучше занимать культурами, при обработке которых легче очистить почву от оставшихся корневищ. Учитывая такую особенность культуры, площадь под нее не рекомендуется занимать более трех-четырех лет.

Участок под хрен подготавливают с осени. Его глубоко перекапывают (на 30 см), вносят на 1 м квадратный 6—7 кг навоза или 3 кг торфа, 40 г калийной соли на 30 г хлористого калия, 50 г суперфосфата и 20—30 г аммиачной селитры. Если осенью навоз заправить не удалось, то ранней весной после боронования применяют перегной под менее глубокую (20—25 см) перекопку.

Хрен сажают черенками весной при первой готовности почв. Черенки нарезают из слабых боковых корней или отрезков корневищ. Лучшим посадочным материалом считаются боковые корешки длиной 20—25 см, толщиной 1 — 1,5 см, подрезанные снизу косо, а сверху перпендикулярно продольной оси.
Можно высаживать и нетоварные мелкие корневища с верхушечной почкой. Посадочный материал связывают пучками и хранят, прикапывая его в траншеях или в подвале и переслаивая сухим песком.

До высадки его можно подрастить в теплицах, парниках или под пленкой. Перед посадкой корневища протирают грубой мешковиной для удаления боковых корешков, оставляя нетронутыми верхние и нижние концы на 2—3 см и не повреждая при этом кожицу. После такой обработки будет расти выровненный, неветвистый корень.

Черенки сажают на ровной поверхности или на грядах. На ровной поверхности нарезают мотыгой борозды на расстоянии 50—60 см. Черенки в них сажают наклонно под углом 45° на расстоянии 25—30 см. На грядах их размещают рядами с междурядьями 50 см. В рядах корневища высаживают парами с разрывом друг от друга в паре на 25 см и между двумя крайними парами на 40 см. Сажают их под лопату или с помощью сажального колышка в наклон с окучиванием верхушек на 2—3 см. Землю вокруг черенка плотно обжимают. После посадки участок поливают и засыпают перегноем на 2—4 см.

Междурядья систематически рыхлят, посевы пропалывают, удаляя сорняки. В подкормку дают аммиачную селитру (5 г на 1 м квадратный), суперфосфат (7,5 г) и хлористый калий (4 г).

Хрен убирают поздней осенью, в начале отмирания листьев, подкапывая корневища толщиной не менее 2 см, обрезая боковые корни, делают черенки длиной 25—40 см и толщиной 1 см. Их прикапывают в землю или хранят в подвалах. На участке при выкопке не оставляют корневищ, чтобы избежать его засорения.