Формирование и обрезка смородины

В конце марта, если снег уже сошел, и растения не имеют сильных зимних повреждений, можно начинать формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов смородины. У вновь посаженных одно-, двулетних саженцев смородины обрежьте побеги, оставив лишь по две — четыре почки. Такая сильная обрезка необходима для уравновешивания надземной части саженца с его, нарушенной после выкопки из питомника корневой системой.

В первый же год после нее должны отрасти хорошие прикорневые побеги. Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У двух-, трехлетних кустов смородины оставьте по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных прикорневых побега. Их верхушки укоротите, делая срез над сильной почкой. Остальные прикорневые побеги вырежьте у основания.

У трех-, четырехлетних кустов оставьте по четыре-пять самых сильных прикорневых побегов, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У четырех-, пятилетних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по две — четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

Формирующая обрезка кустов черной, красной и белой смородины одинаковая. Но обрезка плодоносящих кустов у них различается. Для черной смородины она заключается главным образом в прореживании и удалении слабых и больных ветвей. Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражают вредители и болезни, так как борьба с ними в загущенной кроне значительно осложняется.

Чтобы не допустить этого, ежегодно вырезайте стареющие, малопродуктивные ветви. Старые ветви можно отличить по характерным внешним признакам: темно-бурому цвету коры в отличие от светлой коры у молодых побегов; очень слабым приростам (меньше 10 см); слаборазвитым почкам и отмирающим сухим плодовым образованиям. Такие ветви надо вырезать до самого основания, не оставляя никаких пеньков, где могут поселиться различные вредители и болезни. Удаляйте также ветви, растущие внутри куста, лежащие на земле, имеющие механические или другие повреждения.

Для замены вырезанных ветвей ежегодно оставляйте по четыре-пять самых сильных однолетних прикорневых побегов, равномерно расположенных в кусте. Бывает, что старая ветвь удачно расположена в кусте и имеет сильные боковые приросты с хорошо развитыми почками, а молодая, наоборот, слабо развита и затенена. В таких случаях вырезайте слабую молодую ветвь до основания, а старую, но хорошо развитую обрежьте до сильного бокового разветвления, удалив лишь концы с ослабевшим приростом.

Прореживать кусты можно и поздно осенью, после опадания листьев, но в этом случае весной необходима дополнительная обрезка подмерзших за зиму ветвей. Даже если подмерзания не было, весной надо подрезать на сильную почку концы однолетних прикорневых побегов, чтобы вызвать рост боковых приростов, на которых формируется урожай черной смородины.

Обрезка плодоносящих кустов красной и белой смородины отличается тем, что верхушки их ветвей обрезать нельзя, так как именно там формируется основной урожай. Скелетные ветви, более долговечные, чем у черной смородины, вырезайте у основания куста после семи-восьми лет плодоношения; пяти-, шестилетние ветви с ослабленным ростом можно обрезать на сильное боковое разветвление. На смену старым ветвям ежегодно оставляйте по три — пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.