Размножение ягодников в сентябре

К осени на горизонтальных отводках крыжовника, калины, шиповника, других ягодных кустарников у основания пришпиленных побегов образуется мочка корней. В сентябре или весной следующего года (в апреле) отводки отделите от материнского растения, разрежьте на несколько частей — в зависимости от количества молодых побегов с развитой корневой системой у их основания. Наиболее развитые растения высадите в сад, остальные доращивайте еще один год.

Для размножения лимонника семенами отберите наиболее крупные, хорошо развитые ягоды, промойте, отожмите из них сок, протрите на решете. Семена и частицы кожицы, оставшиеся на решете, промойте в воде, при этом полноценные семена опустите на дно. Всплывшие недоразвитые семена вместе с частицами кожицы удалите с водой. Крупные семена хорошо промойте, просушите до сыпучести в полузатененном месте на слабом ветерке.

Сразу же после этого семена можно высевать на заранее подготовленные гряды, где они проходят стратификацию в течение зимы и весной дружно всходят. При других режимах хранения семена лимонника можно сеять в декабре — январе или в апреле.

Аналогичным образом рассортируйте и посадите растения, выросшие из одревесневших или зеленых черенков. Если у всех черенков был слабый прирост (менее 20—30 см), то не выкапывайте их, а оставьте на прежнем месте для доращивания в течение 2-го года. В этом случае весной обрежьте побеги, оставив лишь по две-три почки, что будет способствовать лучшему ветвлению кустов.

Смородина и крыжовник очень рано весной начинают вегетацию, поэтому сажать одревесневшие черенки, выкапывать саженцы и высаживать их на постоянное место лучше осенью, в сентябре — октябре. Участок для черенкования подготовьте так же, как и для красной смородины. Почва должна быть плодородной, рыхлой, влагоемкой.

С высокоурожайных, здоровых кустов срежьте сильные однолетние побеги, удалите листья и разрежьте на черенки длиной 12—16 см. У черной смородины, в отличие от красной, непригодны для черенкования верхние невызревшие концы побегов, изгибающиеся при посадке, и нижняя часть со слабыми почками.

Как правило, из одного сильного побега получается два-три полноценных черенка с пятью-шестью хорошо развитыми почками.

Посадку проводите по тем же правилам, которые рекомендованы в апреле. Если нет возможности высадить черенки сразу же после заготовки, можно сохранить их, поставив нижними концами в воду или поместив в холодное место, где температура воздуха не превышает 0 С, но предварительно оберните пучок увлажненной тканью, а затем пленкой. Важно лишь не допустить подсыхания или подопревания черенков и успеть посадить их до замерзания почвы.

В конце сентября — начале октября приходит время отделять от маточных кустов отводки. Аккуратно откопайте землю в местах образования корней у пригнутой ветви и секатором отрежьте укоренившуюся ветвь от маточного куста.

Как правило, из каждой почки отрастают и побеги, и корни. Отделите секатором каждое такое самостоятельное растение. Получившиеся саженцы могут быть разными по развитию, поэтому сильные, с мочковатой корневой системой не короче 20 см посадите на постоянное место, а слабые лучше поместить на доращивание в течение еще одного года. Если выращивается много сортов, то, чтобы не перепутать их, подвяжите к каждому растению этикетку или запишите план посадки сортов.

Участок для доращивания саженцев должен быть подготовлен так же тщательно, как и для черенков. Посадку лучше проводить в одну строчку с расстоянием между растениями 20—25 см, между рядами—80 см. Сажайте растения наклонно, слегка заглубив их и коротко обрезав побеги, оставляя на поверхности почвы лишь две-три почки. Это вызовет на следующий год сильный рост ветвей от основания куста. После посадки саженцы как следует полейте и замульчируйте торфом или перегноем.